近年来，随着明代服饰考古研究的不断深入，出土服装已成为认识古代社会生活、纺织技术与服饰制度的重要实物资料。江西丰城明墓出土的本色夏布贴里保存较为完整，以本色夏布为主要材料，较为集中地展现了明代服饰在材料选择、结构设计及缝制工艺等方面的特点，为研究明代服饰制作技术及地方纺织文化提供了珍贵的实物资料。

　　现存实物整体呈交领右衽形制，腰间断缝，上衣与下裳分开裁剪再相连。服装由衣身、接袖、领子、大襟、里襟、下裳、托领及腋下贴补等部分组成。领底缀托领，以增强领口的结构稳定性；腋下缝缀加固补片，以增强服装局部强度。衣片两侧、接袖缝、大襟前中缝、里襟外止口等位置均保留布边，充分体现了裁剪制作过程中对面料完整性的维护与利用的最大化。

　　从材料与组织来看，该贴里以本色夏布制成。夏布质地轻薄、透气，适宜江南地区的气候。由于长期埋藏，其原有色泽已受到一定影响，但整体仍保留本色麻织物质朴、自然的材料特征。在制作工艺方面，该贴里可见卷边缝、来去缝和平缝等多种传统手缝方式。其中，卷边缝见于下摆内贴边位置，用以锁紧边缘防止脱线；来去缝见于袖底缝处，通过包缝处理提高接缝的牢固性和耐磨性。平缝则应用于前中缝位置，使衣片连接更为平整。这些缝制工艺反映了明代手工制衣过程中对材料特性、结构稳定与实用功能的综合考量。

　　从服饰制度及名称源流来看，贴里又作“帖里”，其名称可追溯至元代蒙古语“terliq”，原意或指精美纺织品，后逐渐演变为束腰袍服之称；至明代，贴里已被纳入官方服饰体系。《大明会典》记载赏赐衣服中“每套俱有圆领、褡护、贴里”。《朴通事谚解》记：“贴里，元时好看此衣，前后具胸背，又连肩而通袖之脊至袖口。”其形制承袭元代辫线袄子（腰线袄子）的部分特点，具有交领、右衽、长袖、系带及腰部施褶等结构指征。

　　据《酌中志》卷十九记：“贴里，其制如外廷之旋褶。”又载：“大褶，前后或三十六、三十八不等，间有缀本等补。顺褶，如贴里之制，而褶上不穿细纹，俗为马牙褶，如外廷之旋褶也。”《明宫史》卷三亦云：“贴里，其制如外廷之披褶。”由此可见，“披褶”与“旋褶”所指形制关系密切。上述文献从不同角度反映出贴里及相关袍服的褶裥形制，也为认识相关制衣工艺在明代的发展与演变提供了依据。

　　江西丰城明墓出土的本色夏布贴里，展现了明代服饰制作中材料选择、结构设计与实用功能之间的结合。通过文物与有关文献的相互印证，可进一步深化对明代贴里形制、制作工艺及其服饰文化内涵的认识，并为研究元明时期中华衣冠历史变迁提供真实的实物依据。

　　（科技考古与文化遗产保护重点实验室 郑瑶、刘大玮/供稿）