最初感受云冈，是在历史课本里。1600多年前，朔风呼啸，金戈铁马，那些从白山黑水间的嘎仙洞走出来的鲜卑人，在与传统而强大的农耕政权的博弈中，犹如一个楔子，生生突入中原心脏，硬是打下了二百多年的半壁江山。更叫后人啧啧称奇的是，从这里，他们竟走向了中华民族最强盛的朝代——大唐。

　　大风起兮云飞扬。但今天的风，已经不是昨天的风，更不是1600年前的风。塞北强劲的朔风吹尽，一切都化作发黄的仅有筋状轮廓线条的寥寥几页典籍。即使在历史积淀深厚的洛阳，那些造像其实已经没有太多的特别，唯魏碑书法的棱角，还能看出一点鲜卑人曾经傲岸峻拔、肆意张扬的个性。他们似乎已经失去了什么。但我知道，他们什么也没丢失，只是，都已经迅速融进了中华民族汩汩流淌的浩瀚血脉之中。

　　我必须去云冈！

　　我试图到云冈寻找的，就是那些更能彰显真正鲜卑人特征的具体物象。

　　云冈石窟，作为当年北魏倾力建造的皇家重点工程，虽系佛像，但更是“令如帝身”的真实历史人物原型，比文字更直观，比照片更立体，有着其他所不能替代的可能活着的灵魂。

　　大约三十年前，高中放暑假，我跟长我一岁的表哥结伴同行，终于第一次去了武周山麓的著名的云冈石窟。近百里路程，坐火车，乘公交，一路的激动，一路的景仰，一路的虔诚，直至匍匐在大佛脚下。年轻的我，那时根本没拜任何一尊佛，但行走在延绵一公里的佛国佛影中，更觉大佛高大伟岸，气势逼人。

　　以“昙曜五窟”为主的云冈石窟大佛，就像当时的北方民族一样，“站”在冬暖夏凉的窑洞中，睁着明亮而深邃的眼睛，凭窗极目远眺。南面远处是七峰山、洪涛山、桑干河；再南是吕梁山脉、太行山脉、黄河；再往南，是秦岭、大巴山脉、大别山脉和长江……它们就那样一直看着，不知是静观苍生安危，还是企图叩问天下。尤其是那尊17米高的露天大佛，“雕饰奇伟，冠绝一世”，神采飞扬，青春洋溢，那一抹突破眼眶的微笑，不仅自信满满，更有“指点江山，激扬文字”之慷慨激昂，仿佛天下苍生尽在其庇佑。