在一个城市生活了很多年，仍有从未涉足之处，哪怕近在咫尺。

　　那天早晨，我行走在娄江边，无意间发现了一堵残垣。花岗岩、青石和红砖堆砌成的墙体，留有一扇木窗。墙粉斑驳，青苔漫漶，一块任随岁月侵蚀的蓝色搪瓷路牌镶嵌其上，依稀可见“苏州塘”三字。丝瓜的藤蔓擎着黄花从后侧爬上顶端，绿叶在阳光下透亮。

　　苏州塘，似是一个被遗忘的街区。

　　街面狭窄而又潮湿，行人与自行车在电线杆下小心翼翼地交会。灰暗的建筑物，大多铺设机制瓦屋顶。考究些的墙面则敷设马赛克。天井里的绳索上晾晒着花花绿绿的衣服。天沟边，一个赤膊小伙子神情肃穆，独自思量什么。女人们围着自来水龙头洗涤，一片叽叽喳喳。我打量着几个小院，青瓦粉墙，覆满了爬墙虎。仅从郁郁葱葱的老树，就不难推测它存世的年月。一个从院子里走出的老妪告诉我，从懂事起就住在这里了，如今已八十岁，眼看四周的高楼大厦一幢幢起来，很盼望搬迁。前几年墙上出现了醒目的“拆”字，还画上一个圈，然而迟迟没动静。

　　我在小街上来回走了一圈。南端，有花岗石河埠伸向娄江；北端，是车来车往的马路。临街，善于经营的人辟出店面，张贴了“电脑维修，手机贴膜”、“烫染造型”、“首饰翻新”等等广告，也有人办起了自助洗衣房，狭窄的空间里摆放着五六台洗衣机。街口是露天摊点，售卖煎饼馒头、卤汁熟食或蔬菜水果。最热闹是在傍晚，许多在附近商贸城打工的人，会过来享受陕西凉皮和河南烩面之类。他们的口音南腔北调。

　　与整个城市的生活节奏相比，这个从未被汽车轮子碾过的街区，至少迟缓了二十年。

　　一位石姓老人在街边和我随意攀谈。他也有八十岁了，手里拿着钢丝钳，似乎是要去修理什么。他说，他们家祖籍苏北兴化，从父辈开始居住在这里。那时周围都是农田，只有几处草房，人们以耕作为生。渐渐地房屋才多起来。他有三个儿女，他们或买土地办工厂，或拥有打桩机，早就搬出去了，只有老两口还住这里。家里多余的房子，出租给外地人，租金补贴生活，也算不错。

　　在饱经沧桑的“苏州塘”小街，他丝毫也不显苍老。

　　古老的娄江，是太湖入海的三条通道之一，出苏州娄门，迤逦而东。依据它所流经的区域，人们分别称之为苏州塘、昆山塘、太仓塘。娄江从刘家港注入东海，那是明永乐年间郑和下西洋的起锚之地。

　　娄江最初是在叶荷河那儿拐弯朝北，经至和塘往东，流向太仓的。至和塘纪念的是宋代至和年间一次成功的水利工程。四十年前，娄江又有一次大规模拓浚，走向也改变了。我有机会参与了几个月，住在工地上，风里来雨里去。不知怎么竟没有到过苏州塘。犹如娄江，我们称颂为母亲河，对它却知晓甚少。在水路主宰一切时，它的地位是至高无上的。我不敢肯定三宝太监郑和的宝船是否在苏州打造，但大明永乐年间那些精美绝伦的丝绸、陶瓷、苎布、茶叶、铜器，无疑是经由苏州塘运往刘家港的。来自海外的“明月之珠，雅鹘之石，沉南龙速之香，麟狮孔翠之奇……”同样也溯江而上，转道苏州，运往京城。

　　苏州塘，在数百年间见过很多世面。或许，曾有很多肤色黧黑、衣着怪异的外国使臣从这里经过，以欣悦纳罕的目光打量过岸边的景色。今天，娄江沿岸的人们仍然将玉米称作番麦，将甘薯称作番芋。

　　郑和下西洋，是一次政治性的海外贸易活动。它极大地刺激了娄江沿岸的手工业、农业和商业经济的发展。不难想象，昔日娄江的繁华足以与苏州七里山塘媲美。可惜没有哪个画家能像徐扬一样，留下一幅《盛世滋生图》。如今，空寂的江面上风帆早已消失。偶尔可见摩托艇和拖驳驶过，划出长长的波痕。当夕阳西坠，白色的江鸥轻盈地掠过水面，才让人感慨岁月的飞逝。

　　市场经济永远像樯帆，不由分说地推动着船儿前行。大到城市中心的转移，小到街巷的兴衰，都象征着人们生活方式的改变。那么，苏州塘会再去向哪里呢？